Водоснабдяване: професионален съвет

Много добре, когато въвеждането на водопровода в къщата без сутерен е предвидено дори при наливане или сглобяване на основата. Това означава, че е предвидено специално отваряне за поставянето му. Много по-трудно е да се монтира такава конструкция в завършената сграда, когато е необходимо не само да се изкопае земята, но и да се премине през отвор в бетонна или скална маса.

Въпреки това и двата варианта са възможни. Ще разгледаме основните показатели, които трябва да ви ръководят в това как да инсталирате и ще ви покажем видеоклипа в тази статия.

Вода в къщата

Някои функции за въвеждане

• Нивото на замръзване на почвата в различните региони е много различно, така че може да бъде 30-40 см, но може да бъде повече от един и половина метра, така че преди да поставите вода или канализация, трябва да знаете тези параметри за вашата местност, Факт е, че дълбочината на уплътнението и влизането на тръбата в сградата съгласно SNiPUP-G.3-62 трябва да се извършат на 50 cm под тази критична точка. Това обаче важи и за монтирането на подземен подземен етаж, особено ако къщата е на абразивни (нестабилни) почви.
• В някои случаи, ако сградата е построена и комуникациите не се извършват, те се вкарват в къщата под основата, но това понякога е доста трудно, особено ако дъното на основата е на по-малко от 1,5 метра от повърхността на земята, Следователно, обикновено се счита, че опцията позволява преминаването на тръбопровода през конкретна или каменна лента (може да бъде гласове или екип) и това също изисква много усилия.
• Кроме того, ввод воды в дом из водопровода или колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями - полы в помещении всегда выше уровня грунта (обычно, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам придётся рыть яму ещё и с внутренней стороны. Так что если внутри залита бетонная стяжка, то придётся преодолевать два серьёзных препятствия - ленту фундамента и бетонный пол.
• Когато полагате водопроводни тръби в сграда без мазе, все още трябва да ги изолирате, вне зависимости от глубины траншеи - это необходимо на случай экстренных ситуаций, например, мокрый грунт и резкое похолодание.

Монтаж

Забележка. По-долу ще разгледаме как да направим влизане през бетонна (монолитна) основа, където трябва да направим дупка.

Всички монтажни работи по полагане и навлизане във водопроводната мрежа в сградата започват с копаене на изкоп, който трябва да бъде най-малко с 50 см по-дълбоко от нивото на замръзване на земята.

Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт - для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Изхвърлянето трябва да се координира с мястото, където ще бъде разположена помпената станция в къщата, а ако е в друго помещение, то тогава мястото, където ще направите разпределението на водата и входната яма.

И след като изкопчето от кладенеца или обществения воден път е било изкопано в къщата, ще трябва да направите яма, за да влезете във водопровода, така че да можете да пробиете дупка в основата. С други думи, това трябва да е място, където един човек с перфоратор и лопата може да се обърне.

Ако основата е положена без армировъчна рамка, а това е възможно и при сглобяеми ленти, диамант може да се използва за пробиване на дупки, т.е. за тази цел се използва специално електрическо пробиване с диамантено рязане, което може да се управлява след половин час.

Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще - такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово - остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

На периметъра на тази дупка (от външната страна на линията), пробийте колкото се може повече дупки с дълга печеливша тренировка, след което ще трябва да удряте сърцевината с длето.

В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко - скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента - вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.

Поставянето на тръбопровода през основата в частната къща със собствени ръце е най-вероятно да се извърши в права линия, т.е. изкопа от кладенеца или обществената магистрала ще бъде изкопана или право или с гладка крива, което е съвсем нормално за полиетиленовите тръби.

Но когато вкарате тръбата в стаята, веднага ще трябва да я повдигнете нагоре, за да отидете в отделението за извличане и за това ще трябва да използвате ъглова компресорна фитинга.

Ако имате хидрофор в помещението или има потопяема помпа в кладенеца, в него предварително са предвидени специални фитинги за свързване на полиетиленовата тръба към такива помпени станции. Но ако се сблъскате с общото водоснабдяване, ще трябва да превключите от полиетилен към метал, метал или полипропилен, за които има специални преходни компресионни съединители, като тези, които виждате на горната снимка.

Не забравяйте също, че изолацията е необходима не само за тръбите в изкопа, но и за навлизане през мазето, макар че вътре в лентата може да се направи с монтажна пяна.

Най-твърдите черупки са изработени от пенопласт, полипропилен и екструдиран полиетилен, а полиуретанова пяна, експандиран полиетилен, стъкло и базалтова памучна вата се използват като гъвкави материали. Най-високата цена тук, разбира се, при екструдиране, а най-евтиният и достъпен може да се нарече минерална вата.

Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего - плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы - её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.

Забележка. По правило броят на водоснабдяването на сградата е равен на един. Дори в една голяма къща, където има много точки, се прави единично водочерпене, от което се отклоняват всички останали кабели.

Заключение

Много хора могат да внесат вода в къщата със собствените си ръце, въпреки че по принцип е доста труден процес, особено по отношение на изкопаването на окопите и пробиването на основите. Но най-добрият вход е да се осигури проектирането на сградата.