Поставяме вода от кладенеца в къщата

Възможно е да се оборудва водопровода в частна къща от кладенец с потапяема или повърхностна помпа, освен ако не сте запознати със схемата за свързване на електрическо оборудване. Понастоящем повечето жители на частния сектор предпочитат потопяеми агрегати, тъй като са по-мощни и надеждни.

Само тук те могат да бъдат различни, затова трябва да разберете какво изберете. Относно тези устройства, начина, по който са свързани и полагат тръбите, ще ви кажем по-долу и ще видите тематична видео демонстрация в тази статия.

Водопровод

Избор на помпа

Примечание. Нас на данный момент интересуют лишь те виды погружных (глубинных) насосов, которые используются для водозабора из колодцев и скважин. Кроме них также есть ещё фекальные и дренажные насосы, которые используются, как для чистки туалетов, так и для очистки водоёмов или тех же колодцев.  Кроме того, такие агрегаты подразделяются и по принципу работы  - они бывают центробежными и вибрационными.

В настоящее время водозабор из колодцев и скважин можно осуществлять с помощью погружных насосов, причём, уровень зеркала от поверхности не имеет значения (некоторые модели способны качать воду с глубины 200-250м) - важно только чтобы это позволяла сделать глубина. Если нас интересует именно прокладка водопровода от колодца к дому, а не просто полив огорода, то, конечно, стоит отдавать предпочтение центробежным агрегатам.

Только здесь важно правильно рассчитать мощность аппарата, чтобы её хватило на обслуживание всех сантехнических узлов в доме - для такого подбора обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Дебит на водата в течение часа разными санузлами

За да определите общия максимален воден поток, трябва само да погледнете таблицата по-горе и да добавите заедно индикаторите на всичките си инструменти. При маркировката на помпата, която задължително присъства в техния технически паспорт (наръчник с инструкции) и често върху тялото на самото устройство, неговият капацитет и номиналният му капацитет за приемане на вода в m^ли/час.

Кроме мощности и принципа работы насосы также выбирают по диаметру и длине - если для колодца диаметр неважен, то в скважину пролезет не любой агрегат. А вот длина нужна для того, чтобы полностью погруженный прибор не доставал до дна, минимум, на ли0-50 см, но уровень воды может меняться в зависимости от времени года или интенсивности водозабора.

Существует два уровня воды - статический и динамический, от которых следует отталкиваться для определения длины погружного насоса. Статический уровень, это тот  показатель, когда  водозабор не производился в течение суток, но в основном отталкиваются от динамического уровня.

Чтобы определить дебет скважины или колодца из него в течение часа откачивают воду и та отметка, на которой окажется зеркало по истечении этого времени, будет называться динамическим уровнем. Чем меньше разница между двумя показателями (динамический и статический), тем лучше способность к пополнению. Насос должен погружаться на ли0 см ниже статического уровня и при этом на такое же расстояние не доставать до дна.

Изкопни работи и други подготвителни работи

• Начнём с технических параметров - водопровод от колодца в дом прокладывается по траншее, глубина которой должна быть, как минимум, на 50 см глубже точки замерзания грунта в вашем регионе. Кроме того, в эту цифру также входит песочная подушка на дне траншеи, толщина которой должна быть не менее 2 см - это нужно для того, чтобы полиэтиленовый шланг не повредился о камни, и на него оказывалось равномерное давление насыпанным сверху грунтом.

• Теперь по поводу отверстия, которое вам нужно будет проделать в бетонной стенке колодезного кольца - его нельзя сделать победитовой или алмазной фрезой, так как стенка армирована стальной проволокой, а иногда даже арматурой. Поэтому, вам нужно начертить круг нужного диаметра, чтобы туда можно было просунуть компрессионный угловой фитинг для полиэтиленового ли2-миллиметрового шланга. Просверлите очерченный круг по периметру, как это показано на фото вверху и выбить средину молотком или перфоратором.
• По същия принцип, можете да направите дупка в основата, въпреки че там ще бъде малко по-трудно - всё-таки, такая лента обычно имеет не менее 40 см в толщину, так что, лучше бить отверстие с двух сторон - с улицы и с помещения.
• За да можете да пробиете дупка в основата, трябва да изкопаете яма отстрани на улицата и в стаята. Размерът му трябва да съответства на вашите размери и дължината на инструмента, т.е. трябва да имате възможност да работите там с лопатка и перфоратор с дълъг тренировка.
• Освен това, преди да поставите водоснабдяването, трябва да оборудвате помпената станция и най-добре е да използвате една и съща яма в стаята, Трябва само да оформите тухлата вътре и да я измажете, и за това можете да използвате широк пръстен. Независимо от това, нищо не ви пречи да оборудвате такава възлова точка на върха, без да използвате ямата, но тя ще заема определено място в стаята.

Монтаж

Примечание. В качестве водопроводной трубы, ведущей от самого насоса к водоразборному узлу лучше всего использовать полиэтиленовый шланг диаметром ли2 мм. Он маркируется, как ПНД - полиэтилен низкого давления.

Посмотрите на верхнюю фотографию - там вы видите подключение погружного насоса в скважине, но он точно также подключается и в колодце, только там уже нет оголовка, но давайте по порядку. На сам насос сверху накручивается обратный клапан, который не позволяет воде стекать вниз, в колодец или скважину, а насос крепится к кольцу колодца тросом, который поставляется в комплекте.

За да го фиксирате в горната част (в зоната на достигане от повърхността), в пръстена се пробива дупка и там се навива кабел, който след затягане се фиксира със скоба за болтове или просто се навива върху парче армировка (сондите са закрепени на главата).

Ако имате кладенец, тогава на вентила, който вентилирате (с помощта на сглобяване) HDPE, така че този сегмент да е достатъчен от вдлъбнатата помпа до проходния отвор в пръстена на кладенеца. Там, този маркуч трябва да бъде свързан към друг участък, водещ от кладенеца към отделението за отделяне на вода, и това се прави с помощта на ъглов компресионен фитинг.

Самият фитинг трябва да бъде поставен така, че да се натовари товара от краищата на отвора, направен в пръстена, и през този отвор издърпайте електрическия кабел, който идва от помпата.

Если вы работаете со скважиной, то на оголовке есть специальные клеммы, с помощью которых осуществляется соединение двух отрезков кабеля - от дома  и от насоса.

Ако работите с кладенец, тогава трябва да направите тази връзка директно в окопа, тъй като кабелът от комплекта във всеки случай няма да бъде достатъчен за вас. Twists най-добре се изолират чрез термосвиваеми ръкави, особено след като тяхната цена е евтина, по-малко от цената на електрическа лента.

Теперь давайте перейдём к подключению, точнее, к сборке насосной станции  и для этого посмотрите на верхнюю фотографию - вы видите, как производится первый этап подключения.

Давайте, мы опустим греющий кабель (он нам сейчас не интересен) и проследуем по узлам - от ПНД, которая идёт от насоса, врезается магистральный кран, затем фильтр грубой очистки и всё это переходит на блок реле давления и датчик сухого хода. Примечательно, что если датчик и реле находятся в одном блоке, то они менее надёжны, так что лучше приобретать эти узлы раздельно.

Превключвателят за налягане е директно свързан с крана (същото HDPE) с мембранния резервоар, който обикновено е най-малко 70 литра. След това е инсталиран друг филтър, но вече е чисто почистване (обикновено това е модел с подменяема касета), а от там всички водопроводни инсталации в къщата вече започват.

Ако искате да оптимизирате работата на потапящата се помпа, т.е. да намалите празнините между стартовия и стоп цикъла, ще трябва да промените фабричните настройки към превключвателя за налягане.

Так, автоматическая остановка центробежного двигателя по умолчанию на насосе происходит при достижении давления в мембранном баке ли атмосферы, а его запуск производится, когда оно падает до 2 атмосфер. Вы можете изменить эти параметры, установив на отключение 5 атмосфер, а на запуск - 1,5 атмосфер, но будьте осторожны, чтобы не повредить при этом сам прибор.

Освен това, схемата на водопровода в частната къща от кладенеца трябва да се ръководи от фабричната инструкция на помпата. Разбира се, принципът на свързване е еднакъв навсякъде и е описан по-горе, но може да има някои нюанси.

Заключение

В заключение следует сказать, что эксплуатационный ресурс погружного насоса во многом зависит от чистоты источника, откуда производится водозабор, так как такие агрегаты не рассчитаны на откачку песка и ила. Поэтому, как минимум, один раз в ли-5 лет вам нужно своими руками производить очистку колодца или скважины.