Оборудваме крайградското водоснабдяване от кладенеца

Много е възможно водопроводът в дача да се оборудва със собствените ти ръце от кладенец, ако, разбира се, това кладенец се намира на вашата територия, вместо да се пробие в гънка и да се използва и от вашите съседи. Въпросът е, че в тръбата не можете да поставяте повече от една потопяема помпа.

И цялата му автоматизация може да бъде само на едно място, а модулът за събиране на водата трябва да се монтира само след помпената станция. Но това са въпроси, свързани с домакинството, а не технически проблеми, а ние се интересуваме от монтажни работи, за които ще говорим по-долу, а освен това ще ви покажем и видеоклипа в тази статия.

Водоснабдяване на къщата

добре

Примечание. Следует отметить, что существует два типа скважин - артезианские и "на песок". Второй вариант (он более мелкий) вы можете бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок. А вот артезианские слои принадлежат государству, так что для бурения таких скважин вам потребуется пакет документов и платная лицензия на добычу воды.

• Като цяло, при пробиване на кладенец трябва да му бъде издаден технически паспорт, в който той е дебит, но за съжаление не всичко се прави от нас, както се изисква от закона, затова може да се наложи да определите сами този параметър, Необходимо е да знаете колко енергия може да използва помпата, а именно колко кладенци може да служи едновременно.
• Для этого вам нужно будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы сутки не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, можно, тем же насосом, который вы будете использовать, а затем засечь, за какое время она наполнится до вашей метки - этот уровень называется статическим. Теперь вам остаётся объём изпомпана вода разделить на время её пополнения, и вы получите дебит - V_{изпомпана вода}/T_{попълване}= изход за кладенец, който можете да прехвърлите в литри на минута, на час или m^ли/мин, м^ли/час.
• Сега имате нужда от помпа, която можете да вземете по курса (m^ли/ час), а параметрите на самия модул могат да се видят в техническия лист (инструкции за експлоатация) или върху корпуса. Во время монтажа, когда будете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сразу - сначала запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, то есть, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому следует измерять уровень погружения насоса (минимум, ли0 см от зеркала).

Дебит на водата в течение часа разными санузлами

Канали и ями

Вам в любом случае придётся рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная ли2-миллиметровая труба - сейчас для этого используют ПНД - полиэтилен низкого давления.

Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её нужно рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это может быть более полутора метров. Дно обязательно засыпается песочной подушкой высотой не менее 2 см - это позволяет равномерно распределить всю нагрузку на трубу, когда её присыпают грунтом.

Ако къщата ви се намира на основата на лентата, много е възможно нейната мозайка да е и под точката на замръзване, след което ще трябва да минете през нея, а не под лентата.

За да направите това, трябва да ударите бетон, който най-вероятно има подсилваща клетка, така че трябва да използвате неправилен или диамантен нож като дюза на перфоратора, както и тренировка и длето (подсилване, ако се натъкнете на него, после изрязани от български).

Для того чтобы была возможность свободно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки - размер определяется вашими собственными габаритами.

Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец - его можно выложить из кирпича или бетонных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Также. Вместо бетонированного кессона используют скважинный адаптер, о котором мы расскажем ниже.

Адаптер

В случаите, когато няма възможност или просто желание да се монтира бетон, с който е възможно да се поддържа кладенецът, те прибягват до свързването на тръбата през адаптер, чиято цена ще бъде много по-ниска от инсталирането на бетонна кладенеца. Такова устройство лесно се монтира под нивото на замръзване на почвата, което сега ще ви кажем.

След инсталирането на кладенеца, корпусът ще бъде по-висок, отколкото е необходимо, поради което излишната част се отрязва от българския, оставяйки парче над земята, което по-късно ще бъде затворено от главата. След това, в тръбата, под точката на замръзване на земята с диамант или печеливш нож, се прави отвор за монтиране на този адаптер.

После того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части - они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.

Закрепить ее на трубе достаточно просто - вам нужно просто достать рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся довольно редко, только когда оголовок ниже уровня грунта. Если до отверстия большое расстояние, то эта деталь опускается туда с помощью штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) или проволоки.

Начинаем сборку - накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок полиэтиленовой трубы от клапана до адаптера с таким расчётом, чтобы глубина погружения в воду была, как минимум, на ли0 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).

Теперь можно приступать к основной и окончательной фазе монтажа насоса - для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера - эта часть хорошо видна на фотографии, где показано, как рассоединяется адаптер - нечто вроде чёрной чаши сверху.

Так вот, теперь вам нужно сначала погрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а затем продолжать погружение с помощью штанги - сразу сделайте на ней метку, чтобы вы знали, достала ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Скорее всего, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не повод для расстройства сделайте ещё несколько попыток и вы обязательно попадёте.

Примечание. В качестве вспомогательной штанги можно использовать ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом - прикручиваете фитинг к месту крепления (чёрная чаша), а затем крепите к нему трубу. Только ПНД нужно зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, чтобы легче было снимать после окончания монтажа.

Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, чтобы насос держался именно на нём, а не на адаптере или электрическом кабеле. Электрокабель можно присоединять к клеммам на оголовке, но можно просто выпустить его в траншею, миную эти клеммы - всё равно его придётся наращивать, так как до здания его будет недостаточно.

В къщата получаваме вода

Ние завинтваме на адаптера компресионен полиетиленов съединител за тръби, а на другия край ние фиксираме HDPE тръбата, която разгръщаме покрай изкопа към къщата, само че трябва да направим захранване за въвеждане.

По това време трябва да има изкоп с пясъчна възглавница и отвор под или в основата лента, както и яма в стаята. Caisson в къщата обикновено е тухлена и след това измазана, но понякога за тази цел използвайте бетонни пръстени или дори широка пластмасова цев.

Итак, представим условную ситуацию, что мы уже завели полиэтиленовую трубу и электрический кабель в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано - это делается только после испытаний). Теперь нас интересует дальнейшая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт - это по желанию), после которого врезается фильтр грубой очистки.

На верхней фотографии видно, что далее, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, хотя автор этой статьи пришёл к выводу, что лучше покупать датчик и реле раздельно - это продлевает их эксплуатационный ресурс. Во всяком случае, из строя может выйти только один прибор, а не весь блок.

К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода можно и не устанавливать, но он служит для того, чтобы автоматически отключать насос, если тот не качает воду, то есть, работает "всухую".

Мембранният резервоар може да бъде вграден навсякъде, т.е. към релето или след него, няма значение, тъй като във всеки случай налягането ще се образува в самия резервоар и в тръбната секция от възвратния вентил до спирателния клапан за разпределение на водата. Колкото по-голям е този резервоар, толкова по-малко релето ще работи за стартиране и спиране на помпата, тъй като налягането в резервата ще се увеличи, но този капацитет не трябва да бъде повече от 100 литра.

Кроме того, режим пуска и остановки насоса зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском исполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп - при ли атмосферах. Но вы можете расширить этот диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер. Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число запусков и остановок двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

Заключение

След окончателното сглобяване трябва да се тества водоснабдяването на кладенеца от кладенеца и ако всичко работи правилно и няма течове навсякъде, трябва да напълните изкопа и да запечатате входа на тръбата към основата с циментова замазка или лепило за плочки, така че почвата да не попадне в стаята. Тръбата първо е покрита с пясък, за да се покрие за 5-8 см, след това се излива с вода, за да се свие пясък и се хвърли над земята.