Самият пиролизен котел

За съжаление, подобна полза като природния газ все още не е достъпна за всички. Много много населени места не се газифицират. В такава ситуация хората използват котли за отопление на домовете си с електричество или твърдо гориво. Първата е скъпа поради високата цена на електроенергията. Недостатъкът на втория е много ниска ефективност: почти половината от топлината "напуска" в атмосферата. Увеличаване на полезния ефект и спестяване на топлина ще помогне на процеса на пиролиза. Котлите, които работят по този принцип, също се наричат ​​пиролиза. Тъй като индустриалните дизайни са доста скъпи, хората, които имат професията на заварчик, които разбират чертежите и знаят как да работят с инструменти, предпочитат сами да направят пиролизен бойлер.

Принцип на действие

Пиролизният котел е естествено отоплител на твърдо гориво. Той може да работи върху дърво, въглища, брикети или пайове. За всеки вид гориво правете изчисления.

Общият принцип на работа е, че всички горива изгарят с ограничен достъп до въздуха. То се подава точно толкова, колкото е необходимо за минимално изгаряне с освобождаване на газ, в което са налице летливи въглеводороди и въглероден окис. Така полученият газ попада в друга камера, смесва се с въздуха и се изгаря там, освобождавайки колосално количество топлина. Поради този метод на изгаряне на гориво практически няма пепел и емисии в атмосферата, а отоплението на охлаждащата течност продължава до два дни при едно зареждане.

Учредителни конструкции

Устройството на пиролизния котел се състои от:

• секции за товарене на гориво - пещи с врата;
• камерите за горене - изгаря горивото, освободено от горивото;
• puddus, в който се натрупва пепел;
• Долната врата, която затваря горивната камера на газа и пепел;
• Дюзата, през която преминава газът в горивната камера;
• Комин за отклоняване на горивни продукти с клапа за контрол на изгарянето;
• Вентилатор, който захранва въздух в камерата за изгаряне;
• пожарни барове;
• клапани за подаване на въздух към пещта;
• отвори за почистване на въглерода в котела;
• изпускане на вода от котела;
• тръби за захранване и връщане на отоплителната система;
• топлоизолация на тялото на котела;
• оборудване за безопасност, което включва датчици за сцепление, манометър, температурен датчик.

Последователност на работата

Преди да започнете работата по изграждането на котел, трябва да помислите как да го направите правилно. Те обикновено започват с изчисленията, без тях е невъзможно да се състави монтажна схема. Трябва да кажа, че грешките във фазата на изчисление могат да се превърнат в неправилна работа на котела, точно както неправилно направеното устройство може да бъде опасно. Ако не направите сами изчисления и рисунки, можете да поръчате тази работа за специалисти.

Съгласно чертежа са произведени металните заготовки на котела. За да направите това, трябва да имате метал с дебелина 5 мм за вътрешната структура и 3 мм за обвивката на обвивката. Също така са необходими тръби, в които загряваният въздух ще циркулира, защото топлоносителят се загрява от това. Все още се нуждаят от комин, амортисьори, врати, пломби от фибростъкло, вентилатор. Всичко това може да се купи в магазина.

За топлоизолация на камерата за горене, трябва да купите шлакови тухли. Изолацията на корпуса на котела е направена от материали, които държат топлината и фолиото добре.

Например, помислете за производството на котел за 25 kW. От метал изрязваме детайли от такива размери:

1. Външни стени на корпуса на котела: предни и задни размери 1039 - 618 mm, странични размери 1039 - 880 mm, размери отгоре и отдолу 880 - 618 mm.
2. В предната външна стена на котела се правят правоъгълни отвори за пещта и пепелта, разположени в центъра. Размерите на вратата на пещта са 400-400 мм, отворът на пещта е 350-350 мм. Размерите на вратата правят повече, защото е необходимо да се осигури място за жлеба, в който ще се полага уплътнителят. За да опростите живота си, можете да закупите завършената врата с правилния размер. Поставете отвора на разстояние от 108 мм от горната част на детайла. Външните размери на вратата за пепелника са 400-200 мм, размерите на отвора са 350-150 мм. Поставете отвора на разстояние 88 мм от долната част на детайла. Също така на предната стена на котела има правоъгълен отвор за всмукване на въздух и овални отвори за ръкохватките на амортисьорите, регулиращи подаването на въздух към след горелката и горивната камера.
3. В задната външна стена на котела направете дупка за комина, който се намира в центъра. Размерът му зависи от диаметъра на коминната тръба. Преди да стартирате работата по монтажа на котела, той вече е готов за монтаж с амортисьор.
4. На задната стена хоризонтално на разстояние от 202 мм от центъра и вертикално, на разстояние 373 мм се правят дупки за връщане на охлаждащата течност към отоплителната система. Размерите му зависят от диаметъра на съществуващата отоплителна система.
5. Има и изходи за студена вода, влизащи в котела и за подаване на топла вода към защитния топлообменник. Диаметърът на изходите на тези тръби е 3/4 инча. Те се разполагат хоризонтално на разстояние 200 мм от центъра. Вертикалното захранване с гореща вода се намира на разстояние 725 мм от пода. Разстоянието между подаването на студена и топла вода е 255 мм. Също така, хоризонтално, на разстояние 145 мм от центъра и вертикално на разстояние от 990 мм, захранващите отвори се изрязват и има дюза за предпазна група.
6. Хоризонтално, на разстояние от 198 mm от центъра и вертикално на разстояние от 980 mm, изрежете отвор от половин инч за съединителя на сензора за термични предпазители. В долната част на обработвания детайл на разстояние 137 мм от чистия под в средата направете отвор за изпразващата тръба и разширителния резервоар с диаметър а.
7. В детайла за горната част на котела направете дупки за изхода на контролера на котелния кръг. Размерите са стандартни, тъй като те са закупени готови преди сглобяването на котела. Общата височина на котела от пода до горната част на контролера трябва да бъде 1190 мм.
8. Изрежете металния профил на U-образните крака за котел с дължина 765 мм.
9. От металния лист с дебелина 5 мм излиза вътрешността на котела с размери (ш? Г? В): пещ 468? 780? 346 мм, камера за последващо изгаряне 468? 780? 256 мм, пепел 468? 780? 250 мм. Горещото изгорено парче е направено по-дълго за заваряване на тръбите на топлообменника. Съответно има място за дупките. Същото е предвидено и в празния регистър на долната пепел.
10. В долната част на отделението за пещ се изрязва правоъгълен отвор за дюза с диаметър 130-200 мм.
11. Тръбите с диаметър 50 мм за топлообменника са нарязани на дължина от 730 мм, с количество от 4 бр.
12. Изрежете парчетата тръби за храна, връщане, топла и студена вода. Диаметрите на тръбите се избират в съответствие с точка 1 и дължината е посочена в диаграмата.

Частите, нарязани по размер с помощта на дъгова заварка, се обединяват в една структура в съответствие със схемата.

Отворите за тръбите се изрязват с монтажен трион (котелът е монтиран вкъщи). Прикрепете комин с капаче. Нейната крайна точка трябва да бъде на 1289 мм от ръба на дръжката на вратата на пещта. От ръба на тръбата за фунията към една и съща дръжка трябва да е 1101 мм. Вътрешната част на горивната камера на газа е тухла. Също така, вратата на камерата също е изолирана.

Когато металните части на вътрешната структура са сглобени на разделители, външната обвивка е заварена. Разделителите са необходими, за да се избегне деформация на метала. Готовият бойлер е закрепен с врати, автоматика и всичко, което е необходимо според схемата и в съответствие с размерите, посочени в нея. Краката на котела са разположени на 41 мм от предния външен ръб на котела. Разстоянието между тях трябва да е с ширина 430 mm. Готовият бойлер е обвит с топлоизолация и декоративното калъфче е поставено.

Някои нюанси

Ако всичко е правилно изчислено и събрано, тогава няма да има дим от тръбата. Има още няколко нюанси:

1. Размерите на котела зависят от неговия капацитет.
2. Пещта на домашен котел е направена малко по-висока от тази на промишлени котли.
3. По-добре е конфигурацията на бункера да е правоъгълна.
4. За да се контролира количеството гориво и въздух, е необходимо да се направи ограничител. Тя е изработена от тръба с диаметър 76 мм и дължина малко по-голяма от котела. Диск е заварен към дъното на ограничителя, който има четири сантиметър междина със стените на тръбата и е направен отвор за него в капака на котела.
5. Тръба с топлоносител е направена с огъване за по-голяма топлинна мощност.
6. Количеството на охлаждащата течност, влизаща в котела, се регулира от клапан, монтиран извън котела.

Така че котелът за пиролиза е готов. Може би имате личен опит в производството на такова устройство за отопление на къщата. Е, ще ви бъдем благодарни за ценното ръководство, дадено в коментарите на статията.

Може би ще ви заинтересува да видите свързаните материали на нашия уебсайт:

• Кондензиращи функции на котела
• Характеристики на избора на радиатори
• Как да направите котелна къща в частна къща
• Какво представляват вакуумни радиатори

Видео

Как да направите пиролизен котел 15-25 kW? Можете да научите за това, като гледате видеоклипа:

схеми

Благодарение на схемите, можете по-добре да разберете как работи пиролизният бойлер и какви са неговите предимства пред аналозите: