Тръби - това, което ви е необходимо за инсталиране

Пластмасовите канализационни дренажни тръби, които се използват на ниво домакинство, обикновено имат диаметър от 32 мм, 50 мм, 100 мм и 150 мм, въпреки че двата най-популярни типа са 50 мм, 100 мм. Освен това могат да се използват фрагменти с различна дължина за монтаж на кабелите на системата и могат да бъдат 25 cm, 35 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 150 cm и 200 cm (фрагментацията на 150 mm тръба започва от 50 cm, не произвеждайте).

Повече подробности за тези елементи ще бъдат описани по-долу, а също така ще видим демонстрация на тематично видео в тази статия.

Канализационна тръбопроводна инсталация

Забележка. Цялата система, монтирана за отпадни води, основно се състои от тръби с различни диаметри. Но всички те трябва да се прикрепят по някакъв начин, така че индустрията за тази цел произвежда хомогенни фитинги (PVC), както и гумени ръкави (редукция) и уплътнителни пръстени.

тръби

Самым основным параметром, будь то сливная труба с крыши или это будет канализационный стояк, или горизонтальная разводка меньшего диаметра, можно назвать наружный диаметр - от него не зависит пропускная способность, но именно на него обращают внимание при монтаже. Ниже мы предлагаем вашему вниманию таблицу всех типоразмеров поливинилхлоридной канализации.

Примечание. В настоящей таблице указаны все параметры труб, начиная от сечения 50 мм и выше, хотя в жилом секторе используются параметры на 50 мм, 110 мм и 150 мм. Фактический диаметр 110 мм при покупке в магазине обычно рассматривается, как 100 мм - как труба, так и цена при этом не изменяются.

Фитинги и редукции

• Для того чтобы сделать какой-либо стык на трубопроводе, как то врезка, поворот, развязка узла или переход на другой диаметр и в другую плоскость, используются специализированные переходники разной конфигурации. Например, сливная труба для унитаза может быть выполнена, как пластиковый уголок или гофрированный рукав, но это всё нужно как-то подсоединить к стояку, и вот здесь как раз и нужен тройник (четверик - для отвода к другим санузлам), который врезают в стояк.

• Примерно таким же способом подключается сливная труба для ванной или раковины - гофрированный рукав сифона стыкуется с раструбом углового канализационного фитинга или тройника, где для уплотнения используется резиновое кольцо или манжета. Также существуют сложные развязки, особенно в подвалах частных домов, когда в квартире трубы практически отсутствуют - для каждого санузла отвод делается через пол, поэтому внизу, под потолком подвала, нужно стыковать много труб, причём под разным уклоном и с разным диаметром.

• Гуменият маншет понякога е просто незаменим, например свързването на изтичането на пералната машина с канализационната тръба се осъществява посредством тръбата с диаметър 32 мм, която трябва да бъде свързана към гнездо от 50 мм. Но такие фитинги из ПВХ большая редкость, поэтому в стакан раструба загоняется резиновая редукция 50×32 мм и так решается проблема. Точно такая же ситуация возникает, когда подключается сливная труба для раковины - там используется редукция 50×ч0 мм под гофрированный рукав сифона.
• Запечатващите гумени пръстени се доставят от производителя с пластмасова тръба, така че не е нужно да ги купувате отделно. При стыковке нужно быть внимательным, чтобы не случилось перекоса и если после пробного слива вы заметите течь по какому-либо из стыков, то не спешите его заделывать силиконом или герметиком. В этих случаях инструкция рекомендует демонтировать такое соединение, поправить кольцо и собрать его заново - течь исчезнет.

Полезный совет. При сборке канализации своими руками иногда возникают серьёзные затруднения - причиной тому, слишком жёсткое уплотнительное кольцо из резины. Чтобы устранить такую проблему, можно намазать кольцо или конец трубы (или то и другое) жидким моющим средством для бытового употребления. Это значительно облегчит рабочий процесс соединения.

Полезни джаджи

В случае возникновения засора под мойкой, мало у кого возникнет вопрос, как прочистить сливную трубу на кухне, здесь всё просто - снимаете рукав сифона с фитинга и через раструб вводите сантехнический трос в сторону стояка. Но что делать, если такая сборка сделана не по прямой линии, а с поворотами (иногда на 90?) или если длины троса недостаточно?

В таких случаях на поворотах и на длинных участках (более ч-5 метров) врезается пластиковая ревизия, которая может быть, как в помещении, так и снаружи, под землёй, только в последнем случае над ней обустраивают смотровой колодец из бетонных колец или кирпичной кладки.

Одитът е много подобен по отношение на външния вид и метода на монтаж върху чашата, само в този случай страничният кран е направен с резба, така че да може да бъде плътно затворен с капак, който може ясно да се види в горната снимка. За отстраняване на блокирането капакът се развива и водопроводният кабел се вкарва в тръбата в желаната посока.

Для того чтобы избежать переливов используют обратный запорный клапан канализации, который обычно устанавливают в частном секторе или на первых этажах многоэтажных зданий. Суть работы такого гаджета состоит в следующем - когда уровень воды в канализации поднимается выше, чем уровень труб в квартире (доме), то вся эта жидкость начнёт выливаться через унитаз, ванну, а иногда и мойку с раковиной (закон сообщающихся сосудов). Но если до жилого помещения установить обратный клапан, то такого не произойдёт.

Такива устройства могат да бъдат вертикални и хоризонтални, с брава под формата на мембрана с гумено уплътнение (изработено от пластмаса) или сферична хоризонтална, с фланцови съединения (направени от чугун или стомана). Последният вариант обикновено се използва за промишлени съоръжения.

Заключение

Пластиковые сточные трубы для крыши, помещения или укладки под землю ничем не отличаются друг от друга и делаются из одного и того же материала - ПВХ. Основная разница между ними заключается в размерах и способах укладки.