Канализация в къщата: как е направено

Обикновено планирането на всички комуникации е планирано едновременно с изграждането на сградата, но понякога канализацията в къщата на кокили или на основа на лента се монтира много по-късно, което причинява много неудобства. Независимо от това предоставянето на такова удобство в жилищна сграда е необходимо изискване за елементарни санитарни стандарти, така че въпреки различните препятствия канализацията е необходима във всеки случай.

Можете да направите такъв тръбопровод сами, и ние ще говорим по-долу, а също и да видим видеото в тази статия.

Канализация в частна къща

Спазвайте степента

Забележка. Когато канализационната система на къщата е инсталирана в частния сектор, за тази цел се използват пластмасови тръби с диаметър 50 мм и 100 мм, но освен това може да се претендира и диаметър 32 мм за миялна машина или пералня и 150 мм за улицата.

• Според SNiP 2.04.01-85 * канализацията в жилищни къщи и в съседните райони трябва да бъде инсталирана с определен наклон от тръби, който директно зависи от техния диаметър. Так, оптимальный уклон для стока нечистот при сечении трубопровода 50 мм составляет 30 мм на погонный метр, для 100 мм - 20 мм и для 150 мм - 8 мм соответственно. Если речь идёт о подключении стиральной или посудомоечной машины к канализации и водопроводу (труба 32 мм), то здесь можно обойтись без наклона для стока, так как вода здесь подаётся в принудительном порядке.
• Повышение данного параметра допускается только на коротких участках (не более метра) - это позволяет максимально ограничить трассу от появления засоров, И цялата гледна точка е, че когато ъгълът на уплътнението е намален, водата, движеща се със себе си, няма да може да измие твърдите остатъци (хранителни частици и изпражнения), но с увеличаването на този ъгъл течността просто няма да има време да го направи.
• В допълнение, инструкцията привлича вниманието към ъгловите фитинги, които имат 32?, 45? и 90? за всички диаметри. Так, поворот на 90? допускается только от стояка к вертикальной плоскости или же для 50-миллиметровых и 32-миллиметровых труб в помещении, так как в первом случае создаётся хороший напор воды, а во втором случае почти отсутствует твёрдый мусор в жидкости. Если при укладке трубопровода на улице необходимо сделать поворот на 90?, то для этого используют два угла по 45? - плавный поворот не так благоприятствует образованию засоров.

Фитинги и редукции

По време на монтажа, канализационната система за къща обикновено се състои от тръби с различни диаметри, които никога не се движат право в права линия, освен това равнината на уплътнението може да се промени и за тази цел има много адапторни фитинги. Такива адаптери се използват за пробиване, за завъртане, за смяна на равнината на уплътнението и за промяна на диаметъра.

Най-голямото разнообразие от тези фитинги е направено за тръби от 100 мм, но въпреки това на други секции можете да намерите подходящ адаптер.

За секции от тръбопровода повече от 4 метра, както и в ъглите, нарязани на ревизия, която е много подобна на чай, но страничният отвор е затворен с капак. Такъв адаптер се използва за почистване на препятствия в отдалечени райони.

Кроме того, для стыковки применяются резиновые редукции и уплотнители, которые, по сути, тоже можно назвать редукционными элементами. Уплотнители используются при стыковке труб одного диаметра, когда конец одной трубы вставляется в несколько расширенный стакан другой (отсюда и редукционная функция) - цена уплотнителя даже не рассматривается, так как он поставляется в комплекте.

Но намаляването може да е необходимо, когато закачите пластмаса с чугун (без да можете да го направите, без да заменяте решетката в апартамента на многоетажна сграда). Или, например, при преместване от 50 мм на 32 мм тръба (за перални и съдомиялни машини) и, разбира се, при монтаж на маркуч от сифон.

Тръбопроводът (ако не е монтиран в пода или стената) е фиксиран за неподвижност, използвайки пластмасови или метални скоби с определен диаметър. По принцип пластмасата се използва за малки диаметри (32 мм), в други случаи се използват метални конзоли.

Монтаж в къщата

На първо място, независимо дали става въпрос за канализация в рамкова сграда или в тухлена, блокова или дървена конструкция, трябва да маркирате инсталацията на баните във връзка с изхода на тръбата към улицата. Ето защо първо трябва да определите къде ще излезе каналът на улицата, както и нейното проникване (ще говорим малко по-късно).

Тази маркировка ще ви позволи да определите не само структурата и диаметъра на материала, но и броя и конфигурацията на фитингите, необходими за завъртания и кръстовища от различни типове.

Когато канализационната система е разположена във вашата къща, след като сте маркирали местата за монтаж на санитарните помещения, трябва да се преборите с необходимата пристрастност, по която ще се намира целият маршрут, с халклин. Благодарение на тези ориентири можете да направите на правилните места stitbas или да поставите върху този етикет скоби (винтове).

За да се направят шарбовете, се използва българин с диамантен диск и перфоратор с длето. На две референтни линии се нарязва диск с диамант, дълбочината и разстоянието един от друг зависи от обстоятелствата. След това длетото (възможно без ударник) се счупва от нарязаната ивица, като при необходимост се регулира дълбочината му.

За да се запазят тръбите в бобините, трябва да бъдат фиксирани (преди поставянето на мазилката или кутията) и перфорираните окачвания от метална лента, които се използват за метални рамки под гипсокартон, са много подходящи за това.

Рекомендация. Готовую разводку нужно обязательно протестировать, залив в неё воду. Если вы заметите протечку на каком-либо из стыков - не спешите заделывать это место силиконом или герметиком - в таких случаях стык нужно разобрать, поправит уплотнитель и собрать его заново. Для того чтобы резиновый уплотнитель не препятствовать своим трением стыковке, конец трубы намазывают любым жидки моющим средством для бытовых нужд.

Если в доме имеется технический этаж или подвал, то вы сможете избежать штробления стен - просто от каждого санузла сделаете отвод через пол к магистральной трубе, как это показано на фото вверху. В этих случаях горизонтальная труба обычно имеет сечение 100 мм и её уклон, соответственно должен быть 2 см на погонный метр.

Такой метод разводки значительно экономит трудовые затраты, а также полезную площадь в помещении - вам не придётся делать короб в помещении, чтобы спрятать трубы.

Монтаж отвън

Теперь давайте разберёмся с глубиной траншеи, которая в основном будет зависеть от двух факторов - это уровень промерзания почвы в вашем регионе, а также расстояние от дома до септика или выгребной ямы.

Например, максималното ниво на замръзване във вашия район е един метър, а разстоянието до септичния резервоар е 20 м и трябва да поставите 100 мм тръба. Критичната точка на замръзване след инсталирането на канализацията трябва да е над горната стена на тръбата, най-малко 10 см.

Това означава, че в къщата дълбочината на тръбопровода ще бъде 110 см в горното ниво, а в септичната яма или септична яма тази цифра вече ще бъде 110 + 20 * 2 = 150 см. Но това е просто индикатор за горното ниво, но не и за основата на самата яма, и за да определите дълбочината на копаене, ще трябва да добавите 10 см дебелина на тръбата плюс 5-10 см за пясъчна възглавница.

На дно траншеи насыпаете слой песка высотой 5-10 см - таким образом, вы сможете спланировать грунт, чтобы на нём не оказалось резких перепадов и, тем более, твёрдых острых предметов (камни, проволока, арматура, стекло) - это может повредить пластиковые стенки. После планировки песок следует утрамбовать, чтобы он позднее не просел под давлением грунта.

По-удобно е да се сглобят правите секции на тръбата не в изкопа, а на повърхността да се снижи каналната пътека надолу с блокове с определена дължина.

Както вече споменахме по-горе, ако дължината на тръбата е повече от 4 м или в завои, е необходимо да се скъса инспекционното съоръжение и за да се осигури достъп до него, на такива места се оборудват кладенци.

Сам колодец можно сделать из бетонных колец, пробив в нужных местах входные отверстия, но также можно выложить такую яму рядовым кирпичом и заштукатурить (что лучше - решать вам, так как в технологическом и техническом отношении к качеству сточной магистрали это отношения не имеет).

После того, как вы смонтировали всю трассу и проверили её на плотность стыковки путём слива воды, можно приступать к забрасыванию траншеи грунтом. Но грунт нельзя засыпать непосредственно на трубу - во-первых, там могут оказаться твёрдые режущие предметы (металл, стекло, камни) и, во-вторых, грунт в любом случае даст просадку, что может привести к деформации трубы.

За да се избегнат такива неприятни последици, пясъкът се излива на земята, който трябва да е на най-малко 5 см над нивото на горната стена.

Но сухой песок тоже может просесть, а над пластиковой трубой его трамбовать нельзя - пластик может деформироваться. Поэтому, в таких ситуациях поступают очень просто - обильно смачивают песок водой, и он проседает почти моментально, как только вода дойдёт до основания траншеи. После такой процедуры пластиковой магистрали уже не страшна никакая просадка грунта.

Канализацията завършва с язовир или септична яма, която можете да направите сами, между другото, но това е напълно отделна тема. В допълнение, септичната яма може да се закупи в магазина, а обемът й ще зависи от броя на соковете в тази къща, но нейната инсталация трябва да се счита за отделна статия.

Заключение

Както знаете, не можете да направите тоалетната в къщата без канализация, затова въпреки всички неудобства, свързани с ремонта, ще трябва да стъпка по стъпка да извършите всички инсталационни работи по инсталирането на канализацията. Малко по-лесно да направите това на сайта, например, можете да получите около ценни дървета, като използвате ъглови фитинги.